багетная мастерская Мысхако

Багетная мастерская "НоворосБагетЦентр"

Багетная мастерская "НоворосБагетЦентр" в Новороссийске с января 2007 года. В мастерской работают на современных высокотехнологичных станках мировых производителей багетного оборудования:
ALFAMACCHINE – Италия
VALIANI – Италия
FLETCHER – США
INMES – Бразилия
DAN-LIST – Дания
BBC – Россия

Этим достигается большая производительность и высокое качество исполнения оформляемых работ. В мастерской всегда в наличии большой ассортимент пластикового и деревянного багета, а также цветного картона для паспарту. Всегда в наличии багетное стекло: обычное, антибликовое и музейное производства Израиль, Испания и Латвия.

Мастерская "НоворосБагетЦентр" находится в Новороссийске в посёлке Мысхако ул Крупской 37, с удобным подъездом на индивидуальном транспорте. Карту- схему проезда смотреть в "Наши координаты"

"ЛУЧШИЙ ВЕБ-САЙТ БАГЕТНОЙ МАСТЕРСКОЙ"

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА ПРОШЕДШЕМ В МОСКВЕ В ВЫСТАВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ «СОКОЛЬНИКИ-ЭКСПО» 26 - 28 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА "ЛУЧШИЙ ВЕБ-САЙТ БАГЕТНОЙ МАСТЕРСКОЙ"
СРЕДИ УЧАСТНИКОВ БАГЕТНЫХ МАСТЕРСКИХ

4. (Четвёртое место) Сайт багетной мастерской "НоворосБагетЦентр" Мастерская Александра Шеховцова г. Новороссийск www.novorosbagetcentr.ru

О Конкурсе:
Этот конкурс положил начало становлению стандартов веб-дизайна и веб-продвижения в Российской Багетной индустрии. К участию в Конкурсе были приглашены все Российские багетные мастерские. Судило Конкурс жюри под руководством Элины Федянцевой, организатора ММБФ-II, руководителя проектов «Формула Рукоделия» и «Формула Востока». "Основными критериями, по которым оценивались веб-сайты были: полнота и целостность информации, дизайн, удобство навигации, наличие дополнительных сервисов. Подробнее на сайте www.bagetforum.ru

Хранение и уход за оформленными произведениями искусства

Избегайте экстремальных температур
В идеале картина не должна вешаться над радиаторами отопления и другими источниками тепла, а также и под кондиционерами. Экстремальные температуры, как и резкие перепады температур и влажности повредят бумажным основам, деревянному багету и клеевым составам.

Берегитесь влажности
Фотобумага от влажности пойдет волной. Если при таком короблении фотобумаги волна станет соприкасаться со стеклом, изображение в этом месте приклеится к стеклу и будет трудно его отклеить. Влажность приводит к образованию грибка - появлением коричневых пятен.

Вешаем на уровне глаз
Большинство картин экспонируется на уровне глаз. Поэтому правильно вешать нужно картину так, чтобы центр композиции был на уровне глаз смотрящего человека. Если развешивают несколько картин в один ряд, то выравнивают по верхнему краю. Групповое размещение картин не всегда следует вешать с одинаковым шагом (на одинаковом расстояние друг от друга), но в любом случае из картин должна быть составлена композиция, для чего предварительно разложите картины на полу. Картины будут смотреться эффектнее, если верхняя часть слегка наклонена вперед.

Вешайте надёжно
Для подвески изделий нужно использовать настенные крючки, специально предназначенные для этого. Вы должны быть уверены что крючки, подвесы, канатик соответствуют весу оформленной картины. Есть ряд помещений, для которых вопросы безопасности крайне важны – например, детская комната.
Подвеска изделия должна осуществляться только на специальные крепления, установленные в багетной мастерской. Не допускается подвеска изделия на другие виды креплений

Аккуратный уход
При уборке дома (квартиры) не забывайте про уход за картинами. Совсем не обязательно делать это при ежедневной уборке, но уж точно нужно делать во время генеральной уборки. Абсолютно все рамы в доме, старинные и современные, украшающие картины или фотографии, нуждаются в регулярной чистке от пыли. Пыль с них снимать следует регулярно, с той же частотой, с которой убираете её с мебели. Рельефные и резные рамы нужно вытирать мягкой щёткой – сметкой или пылесосом. Ровные, гладкие можно протереть салфеткой. Если рама со стеклом, то во время тщательной и генеральной уборки обязательно протирайте и натирайте его так же, как и зеркала.
Протирка и мытьё стекла проводится только с использованием специальных средств для чистки стекла без содержания абразива.
Если же тускнеют багеты, можно сделать так, чтобы они заблестели снова. Достаточно протереть их фланелью, смоченной в слабом спиртовом растворе (1 часть водки на 4 части воды).

Уход за живописью
Пыль с обрамленной картины убирается чистой, мягкой тряпочкой без обильного применения воды. Нельзя использовать чистящие средства и воду для ухода за картиной выполненной масляными красками, (без стекла), только аккуратно протираем мягкой тряпочкой, или сметаем пыль специальной перьевой метёлкой. Можно протирать влажной тряпкой, смоченной и отжатой в мыльном растворе только обязательно без щёлочи а затем аккуратно — другой тряпкой смоченной и отжатой в чистой воде и третьей тряпкой насухо.
Не забывайте делать это и с обратной стороны. Сильное загрязнение можно, в крайнем случае, снять раствором аммиака.
Совет от старых мастеров чистить полотна, написанные на холсте, обычной луковицей. Режется луковица пополам, и красочный слой протирается ею аккуратно и тщательно. Сколько картин, столько и понадобится половинок луковицы. Краски оживают на глазах… Проверено многими годами. Такую операцию нужно проводить примерно раз в год. Во время генеральной уборки проведите более тщательную очистку, пропитав тряпочку в несильно взбитом яичном белке, хорошо отжав и бережно протирая по направлению движения мазков. Белок можно заменить разведенной водой водкой или уксусом, но их, в отличие от белков, придется смывать. При потемнении или другом выцветании масляных красок накройте полотно слегка влажной мягкой и обязательно чистой тряпкой на несколько часов, затем просушите и аккуратно натрите смоченной в льняном масле ветошью.
Старые масляные картины можно обновить, сначала вымыв уксусной, затем чистой водой и после полной просушки покрыв специальным защитным лаком. Если масляные полотна пострадали в результате воздействия прямых солнечных лучей и открытого воздуха, белила на них потемнели и изменили цвет на желтый, серый или более темный цвета. Их следует обработать губкой, смоченной в перекиси водорода, который восстанавливает свинец до первоначальных красок, связывая сероводород. При работе с масляными картинами, как новыми, так и старинными, нельзя использовать бензин, скипидар и любые другие растворители красок. Картины, написанные при помощи сыпучих или нестойких материалов – карандаша, туши, пастели и пр. – вообще не вытирают и от пыли избавляются, аккуратно сдувая ее самостоятельно или феном на режиме холодного воздуха.
Живопись в доме - это красиво!!! А красота всегда требовала к себе повышенного внимания и тщательного ухода, и если вы приобрели живописное полотно, то постарайтесь приложить небольшой труд, чтобы оно чувствовало себя комфортно в вашем доме.

Уход за вышивкой
С вышивки и текстильных работ пыль снять очень легко при помощи скотча, аккуратно прикладываемого к ниткам или специального «липкого» валика для очистки одежды. Также почистить вышивку можно и с помощью средства для чистки ковров и мебели, и пылесосом. Конечно, проще всего полностью очистить вышивку от загрязнений, вынув ее из рамы и паспарту и постирав, но часто крепления оформления не позволяют этого сделать. В случае, если стирка возможна, помните, что вышивку можно стирать только вручную, с добавлением мягкого моющего средства или мыла, при этом температура воды должна быть не высокой, не более 40 градусов.

Регулярное обследование
Если вы обнаружили выцветание, коричневые пятна, насекомых под стеклом – обратитесь в багетную мастерскую. Проверьте подвесы, и не ослаб ли канатик. Защитный лак на живописи истончается, особенно если картина висит в задымленных или загрязненных условиях. Такую картину надо отреставрировать (почистить и перекрыть лаком). Холст живописной картины может провисать время от времени, а рейки подрамника будут как бы отпечатываться на лицевой стороне холста. Отнесите картину в багетную мастерскую, чтобы подтянуть или перетянуть холст.

Эксплуатация и хранение изделий, допускается только в закрытом сухом помещении, при температуре воздуха от +10 до + 30 градусов Цельсия, при относительной влажности воздуха 40% - 60%, и исключающая попадания прямых солнечных лучей на раму и паспарту.

Освещение
Не вешайте картину прямо напротив большого окна с солнечной стороны, так как прямые лучи солнечного света воздействием ультрафиолета обесцвечивают изображение.
Лучше избегать попадания прямых солнечных лучей, от которых краска, изготавливаемая на основе льняного или другого масла растительного происхождения, может потемнеть.
Оформление под стекло (музейное) не допускает вредное воздействие.
Учтите, что одно и то же полотно оживает по новому, если меняется угол освещения. Это надо обязательно учитывать при перемещении картин из комнаты в комнату.

Транспортировка
Переноска и транспортировка картин осуществляется в вертикальном положении фиксацией руками за раму с противоположных сторон. Располагаются картины стекло к стеклу, или задник к заднику, чтобы подвесы не повредили изображение или стекло. Транспортировка рам из мягких пород дерева должна производиться отдельно от других рам, так как их поверхность легко повреждается при физическом воздействии. Запрещается поднимать рамы из тонкого багета, беря за верхнюю, горизонтальную рейку. Переносить их следует двумя руками за боковые стороны, либо за верёвочку подвески. Транспортировка зеркал большого размера должна производиться на «пирамиде».

Эксплуатация и хранение изделий
Эксплуатация и хранение изделий, допускается только в закрытом сухом помещении, при температуре воздуха от +10 до + 30 градусов Цельсия, при относительной влажности воздуха 40% - 60%, и исключающая попадания прямых солнечных лучей на раму и паспарту.
Слой нанесенных на холст красок (живописный слой) представляет собой особое покрытие, в котором с течением времени происходят химические реакции, проявляющиеся старением. Вещества взаимодействуют до полного окаменения красок. Поэтому условия хранения свежей работы и выдержанной отличаются: Первые полгода масляной живописи пойдут на пользу солнечный свет и хорошее проветривание, которые будут способствовать быстрому высыханию красок.
На втором году масляные краски обычно полностью затвердевают и полотно следует беречь от перепадов температуры и повышенной влажности. Нежелательно вешать картину, к примеру на кухне с маленькой площадью, если гарь и пар плохо удаляются вытяжкой. Очень не благоприятны продукты горения: копоть, сажа, табачный дым, масла выделяемые при приготовлении пищи. Несоблюдение вышеперечисленных рекомендация может привести к появлению микротрещин. После года для лучшей сохранности картину иногда рекомендуется покрыть художественным покрывным лаком.

Как расположить зеркала в cпальне, гостиной и столовой

Расположение зеркал в спальне
Спальня – особенное место в доме, где человек отдыхает от мирской суеты. Поэтому, в идеале, ничто не должно нарушать гармонию или вмешиваться в ваше уединение. А значит, и зеркала лучше располагать там, где они не будут беспокоить постоянным мельканием отражения. Если вы предусмотрели использование зеркал в спальне, лучше использовать их по назначению. К примеру, чтобы привести себя в порядок: нанести макияж, причесаться или подобрать одежду

В изголовье кровати
Применение зеркал в этой зоне скорее имеет декоративное значение, и если нет острой необходимости, можно отказаться от такого расположения. Если вы всё же намерены использовать их над кроватью, следует выбрать зеркала небольшого размера — круглые или овальные, располагая их хаотично или же симметрично над изголовьем. Декоративные зеркала в фигурных тонких или массивных (картинных) рамах — эффектный способ оформить пустую стену над кроватью. Говоря о выборе правильной высоты, в данном случае она не принципиальная, и вы вполне можете расположить зеркала чуть выше середины стены или чуть ниже нее.

Зеркала в тёмных спальнях
Если основной тон стен вашей спальни — тёмный, то использование зеркал в данном случае поможет визуально осветлить и облегчить комнату. Выбирайте зеркала строгой геометрической формы, повторяющей очертания выбранного участка стены. Размер зеркала возможен довольно крупный, так оно будет отражать больше пространства и света, поступающего из окон и от ламп.

Напольное зеркало
Нам нравятся большие зеркала, которые можно установить на пол с креплением на стене. Они необыкновенно удобны, когда нужно правильно оценить внешний вид с ног до головы. Но, лучше устанавливать такое зеркало подальше от кровати у боковой стены на уровне изножья. Так вам будет максимально комфортно подойти, чтобы рассмотреть отражение, которое, в свою очередь, не потревожит вас во время отдыха.

Расположение зеркал в гостиной
Конечно, гостиная не то место, где мы ухаживаем за своим внешним видом, а поэтому, даже если в ней и присутствуют зеркала, то они несут на себе совершенно иную функцию. Прежде всего, это расширение пространства и эффектный способ оформления. К этому можно добавить, что зеркала в гостиной делают её намного роскошнее и оригинальнее.

Акцентное зеркало над камином
Если в гостиной есть камин, она уже не маленькой площади, а значит, в такой комнате найдётся место для других интересных предметов. Таким, например, может стать зеркало, которое, если располагать его над камином, непременно превратится в основной акцент помещения. Вы можете поставить его непосредственно на камин или же прикрепить к стене чуть выше. В комнате с высокими потолками можно подвесить зеркало достаточно высоко, чтобы зрительно уравновесить нижнюю и верхнюю часть гостиной. Чтобы зеркало над камином стало поистине незабываемым объектом гостиной, советуем вам заключить его в массивную раму контрастирующего с оттенком стен цвета.

Расположение зеркал в столовой
Применение отражающих поверхностей в зоне приёма гостей и проведения семейных ужинов поможет в создании эффекта присутствия в ресторане либо кафе. Если вы хотите использовать зеркала в своей столовой, рекомендуем приобрести экземпляры довольно большого размера в раме или же те, которые монтируются на стену с помощью жидких гвоздей.

Высоту для расположения зеркала в столовой определить довольно легко, стоит лишь вспомнить, что в заведениях ими зачастую оформляют область стен, начиная со спинки диванов или с поверхности столешниц.

Не рекомендуем использовать зеркальные поверхности в большом количестве в такой комнате, как столовая или кухня. Это может навредить вашей координации, да и уход за зеркалами требует довольно частого и тщательного мытья.

Материал использован с сайта: www.kvrtra.forblabla.com с изменениями.

Стекло для багетного обрамления: обычное, антибликовое, музейное.

В данной статье речь пойдет о стекле, которое используется в багетной мастерской при оформлении картин, фотографий, вышивок, папируса, графики, и многого другого. Стекло защищает художественное произведение от воздействия внешней среды: пыли, грязи, влаги, потере цвета и разрушающего воздействия ультрафиолета от солнечного света, и также насекомых. Присутствие стекла в оформлении придает работе завершённый вид.

Силикатное (обычное) стекло (толщина 2мм.)
Более доступный продукт для багетчиков – это стекло вертикальной вытяжки. Его производство называют методом Фурко, в Китае – «главербель». Заключается он в следующем: из ванны с расплавленным стеклом стекломассу вытягивают вверх. Стекломасса стекает, и, в зависимости от скорости стекания, получается та или иная толщина. Эта технология уже устаревшая, но её ещё применяют в производстве. По российской сертификации такое стекло имеет марку М4. (высшее качество это марка М0) Качество его не очень высокое, возникают пороки - пузырьки воздуха, наплывы, разнотолщинность, могут быть оптические искажения. Раньше в России его производили 5 заводов, теперь такое производство практически свернуто. В нынешнее время главным поставщиком на российский рынок стекла вертикальной вытяжки является Китай. Единственное преимущество такого стекла, это более доступная цена.

Следующий продукт - это стекло, производимое флоат – методом. Изготавливается путём расплавления стекломассы и выливанием на расплавленное олово, за счёт поверхностного натяжения получается термически полированное стекло. Оно очень высокого качества, не содержит вкраплений и не дает никаких оптических искажений, в нём отсутствует разнотолщинность марка М0 или М1. Оно идеально для работы в багетной мастерской, но, в России не производится. На российский рынок поступает из Израиля и Венгрии. В Израиле производится осветлённое флоат – стекло по технологии обезжелезивания песка. При производстве используется так называемая шихта, где основное составляющее – песок, в составе которого находятся оксиды железа, придающие стеклу зеленоватый оттенок. По этой технологии железо из песка вынимается, и получается абсолютно бесцветное прозрачное стекло.

Антибликовое стекло (толщина 2мм.)
Продукт дополнительной обработки обычного флоат – стекла. Антибликовое (безбликовое, мативированное) стекло уменьшает отражательные способности и фактически поглощает свет, благодаря особой обработке плавиковой кислотой. В итоге получается шероховатая (мативированная) поверхность с одной стороны. В этом случае луч света, падающий на стекло, не отражается, а рассеивается. Минус такого стекла: его нужно использовать только в близком контакте с изображением. При отдалении более половины сантиметра возникают оптические искажения (теряется резкость). Поэтому не стоит использовать безбликовое стекло в киотах и "рамах-коробах" для размещения объёмных объектов. Еще одним нюансом является то, что антибликовое стекло, в какой-то степени, делает картину или фотографию более матовой. Иначе говоря, блики от света снимаются, но это достигается благодаря микроматовости на поверхности стекла, которая передаётся на рисунок или фото. Матовая сторона антибликового стекла при оформлении всегда расположена наружу. Поставляется в Россию в большей степени из Испании. Цена в два раза дороже обычного стекла.

Есть ещё стекло двусторонне рифлёное, производства Чехия, Бельгия светопропускание (прозрачность) у него низкая, ну и антибликовый эффект тоже, некоторые багетчики ошибочно принимают его за антиблик.

Музейное стекло (толщина 2мм.)
Стекло с магнетронным покрытием. В России его называют «музейным» стеклом. Магнетронное покрытие увеличивает светопропускание стекла до 99%, тогда как обычное стекло имеет светопропускание от 91 до 94 %. Подобное напыление поглощает отраженный свет, качество изображения при этом не ухудшается. Помимо уникальных оптических свойств это стекло практически полностью блокирует уф-излучение, что очень важно, так как ультрафиолет наносит непоправимый вред изображению. Если обычное стекло имеет 50% защиту, то стекло с магнетронным покрытием – до 92%. Помимо всего прочего, это стекло делает более контрастным изображение. Антибликовый эффект музейного стекла достигается не за счет шероховатого покрытия лицевой части стекла, а за счёт качества самого стекла. Тогда как антибликовое стекло отражает около 8% падающего света, а рефлективность (зеркальность) музейного - менее 1%. Музейное стекло - это стекло прошедшее обработку методом магнетронного напыления. Так как этот процесс достаточно дорогостоящий, как правило, в качестве сырья берётся самое высококачественное стекло с низким содержанием железа (обесцвеченное). Такое стекло на срезе будет бесцветным. В результате многослойного напыления ионов металлов стекло покрывается невидимой плёнкой, которая является «гасителем» световой волны. Падающий световой поток не отражается от стекла (у обычного стекла это 20%), а проходит через него. Основные преимущества музейного стекла: отсутствие бликов, хорошая цветопередача, хорошее контрастное воспроизведение изображений. Это стекло ещё называют «невидимкой», т.к., зачастую, его хочется потрогать рукой, чтобы убедиться, есть стекло или нет. Для полного эффекта стекло рекомендуется «оторвать» от изображения минимум на 1-2мм. Рассеивая отблески падающего света и тем самым, снижая отрицательные его эффекты, музейное стекло сохраняет великолепие изображений. Такое стекло применяется для защиты старых, светочувствительных и антикварных изображений. Минус материала один – высокая цена (дороже антибликового более чем в шесть раз). Производится в Германия, США и Латвия.

Акриловое (оргстекло)
Органическое стекло толщина 1,5 мм, хорошая альтернатива силикатному стеклу. Оно легче в 2,5 раза обычного стекла, менее хрупкое, высокое светопропускание, безопасное в эксплуатации. Но электростатичное, и при уходе (протирке ветошью) появляются микроцарапины, а также весьма важный недостаток его, это высокая цена, которая в 3 раза выше, чем у силикатного стекла.

Стандарты качества и требования к выполнению работ в багетной мастерской.

Оформление изделий в багетной мастерской в багетные рамы содержат требования к качеству выполняемых работ.
Помимо грамотного, стилистически верного и просто изящного оформления необходимо учитывать качество выполняемых операций при изготовлении, это прочность рамы, крепёж обрамляемого предмета, а также внешний вид изделия.
Выполнение этих работ возможно багетной мастерской, оказывающей услуги населению или организациям.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
0.1) При оформлении работ недопустимо никоим образом изменять формат, размер, состояние принесённой на обрамление вещи.
0.2) Все действия, связанные с изменением состояния, размеров, покрытий и др. обрамляемой вещи допускаются лишь по прямому указанию заказчика, при наличии на то возможностей в мастерской на оказание подобной услуги.
0.3) Не допускается использование материалов и технологий, способных разрушительно воздействовать на обрамляемый предмет.
0.4) При приёме заказов указывается размер рамы по четверти багета. Исполнение заказа по внешнему размеру рамы выполняется только по требованию заказчика, зафиксированного в бланке заказа.

РАМА.
1.1) Использовать багет из одной партии, ибо из разных партий возможны не значительные различия по размеру профиля и оттенкам. Исключением могут составлять профили, которые после сравнения, оказались идентичными.
1.2) Недопустимы сколы и потертости, если это не предусмотрено дизайном.
1.3) Допустимый зазор в угле рамы может быть не более 0.5мм.
1.4) После сборки рамы, все видимые угловые стыки необходимо замазать специальной мастикой, подходящей под цвет багета (если в этом есть необходимость).
1.5) В дизайнерских целях допускается видоизменять багет (перекрашивать, механически обрабатывать и т.д.)
1.6) Допустимо собирать рамы из нескольких профилей багета (рама в раме), в сборке допустимы профили из различных материалов (дерево, пластик), это относится и кантам.
1.7) Углы рамы составляют 90 градусов, если иное не обговорено заказчиком.
1.8) Перепад высоты одного профиля плоского багета не должен превышать 0.5мм. Торцы багета в данном случае должны быть декорированы в один тон с тоном багета.
1.9) Рама изготовленная по размерам заказчика может иметь отклонение в линейных размерах не более чем 2 мм.
1.10) Противоположные стороны рамы должны иметь одинаковый размер, если иное не обговорено заказчиком.
1.11) Отделка рамы должна соответствовать образцу по всем четырем сторонам, если иное не обговорено с заказчиком.
1.12) Толщина и профиль рамы должен соответствовать максимальной нагрузке. Допускается изгиб большей стороны рамы под нагрузкой не более ½ ширины «четверти багета» (паз в раме, куда вставляется стекло и оформляемый предмет) Для предотвращения изгиба допускается установка «стяжек».
1.13) Угол соединения должен быть жестким, без люфта в любой из плоскостей рамы.
1.14) При сборке углов на соединительных станках с использованием V-образной скобы допускается соединение без клея.
1.15) Допускается отклонение от плоскости рамы (пропеллер) на маленьких форматах до 50 см -5мм, до 1м-1см. (1% от длины большей стороны).

ПАСПАРТУ.
2.1) Цвет и фактура паспарту в оформлении должны строго соответствовать образцу при приёмке заказа.
2.2) Дизайн паспарту может быть любой.
2.3) Установленное паспарту не должно иметь никаких повреждений и отслоений верхнего слоя.
2.4) Коробление паспарту недопустимо.
2.5) Надрывы и задиры верхнего слоя паспарту недопустимы.
2.6) Окно в паспарту для установки канта (слипа), должно иметь срез под 90 градусов, либо обратный угол реза.
2.7) Между кантом и паспарту зазоры не допускаются.
2.8) Допускаемый перерез углов паспарту может быть менее 1 мм
2.9) Паспарту не должно иметь на лицевой поверхности посторонних включений, царапин, вмятин, «пузырей», пятен и т.п. если это не является элементом отделки или дизайна.
2.10) Стороны и поля прямоугольного паспарту могут иметь отклонения до 1 мм.
2.11) Недопустимо изготовление наружного размера паспарту с отсутствием зазора, с плотной, тугой установкой в раму.

СТЕКЛО.
3.1) Стекло установленное в раму должно быть чисто вымытым с обеих сторон.
3.2) Между стеклом, паспарту или работой не должно находиться посторонних включений (пыли).
3.3) Стекло всегда вырезается в размер рамы с минимальным зазором, недопустимо движение стекла в пластиковой раме.
3.4) Недопустимо соприкосновение работы со стеклом объёмных работ, пастели, сангины, живописи, угля (любые пачкающие техники), если иное не обговорено с заказчиком. В других случаях ограничений нет.
3.5) Стекло в раму из деревянного багета вырезается с зазором не более 2мм (на возможные подвижки от влажности.)
3.6) Кромки для «клеммерного» оформления (без рамы) должны быть обработаны, не допуская возможность порезов.
3.7) Установленное стекло в раму должно иметь толщину 1.5 - 2 мм.
3.8) Стекло не должно иметь механических повреждений – царапин и брака, наличие линз (воздушных пузырьков), волн, переменной прозрачности (местного помутнения).

ЗАДНИК.
4.1) Задник может быть изготовлен из различных материалов (полиграфический картон, ДВП, пенокартон, фанера и т.д.), все зависит от работы.
4.2) Гофрокартон не рекомендуется использовать в качестве задника.
4.2) Задник вырезается в размер картины или четверти багета, возможно и больше внутреннего размера рамы "внахлёст", зависит от глубины четверти багета.
4.3) Возможно использование задника как дополнительная стяжка рамы с креплением "внахлёст", при изготовлении рамы из тонкого багета.
4.4) Крепление задника в раме производится различными стрелками (мягкими или жесткими), задник "внахлёст" закрепляется скобами мебельного степлера.
4.5) Задник должен плотно прилегать к раме, для предотвращения попадания пыли внутрь изделия.

ПОДВЕСКА (ФУРНИТУРА).
5.1) Устанавливаемая фурнитура (подвеска) должна соответствовать заявленному весу. Но выдерживать вес не менее чем 3х кратно превышающий вес рамы. Самодельные подвесы недопустимы. Исключение могут составлять особые условия заказчика и возможность багетной мастерской данные условия выполнить. В данном случае ответственность несет сам заказчик.
5.2) Узлы завязываемых шнуров должны быть «самозатягивающимися» и не допускать развязывания или «спускания» под нагрузкой. Рекомендованный узел - «шкотовый» или «восьмерка».

ВЫШИВКА.
6.1) Свободная часть канвы с не вышитым полем не обрезается.
6.2) Для натяжки вышивки используется только свободное поле канвы.
6.3) Допускается дошивка недостающей части канвы подобным материалом, но только самим владельцем работы. Багетная мастерская подобных работ не выполняет.
6.4) Для фиксации натяжки вышивки используется любой PH нейтральный двусторонний скотч, в том числе и на вспененной основе. Может использоваться любой производитель.
6.5) Вышивка на белой канве с крупной клеткой, с редким переплетением нитей с не вышитым работой сплошным полем натягивается только на белую основу, или на серый картон с подложенным белым листом бумаги.
6.6) Вышивка на чёрной канве должна быть натянута, на тёмную основу, или с подложкой чёрного листа бумаги.
6.7) Вышивка натягивается на основу методом подворота и наклейки на двусторонний скотч, свободной не вышитой части ткани на изнаночную сторону.
6.8) Категорически нельзя наклеивать вышивку изнаночной стороной на всю плоскость картонной подложки и использовать степлер.
6.9) Запрещается использовать клей во всех вариантах при натяжке вышивки на основу.
6.10) Свободная, чистая без вышивки часть канвы для подворота должна быть не менее 1сантиметра
6.11) Края ткани канвы всегда подвёрнуты на подложку (основу), и закреплены на двусторонний скотч. Сверху оклеены скотчем на бумажной основе, для большей прочности и аккуратности изготовления.
6.12) Основа (картон) для вышивки должна быть правильно вырезана, т.е. углы основы 90градусов, с точным размером противоположных сторон.
6.13) Ряд канвы должен чётко совпадать со срезом картонной основы, ни какие отклонения не допустимы.
6.14) Срез паспарту должен строго параллельно соотноситься с вышитым рядом канвы и не закрывать его, (допускается перекрытие в половину ряда, или не более 1 мм.)
6.15) Перекрытие вышитого ряда канвы четвертью багета допускается не более 2 мм.
6.16) Гарантия по натяжке на вышитую работу не менее 2 года.

ГОБЕЛЕН.
7.1) Гобелен натягивается на подрамник или на ДВП (аналогично натяжке вышивки на двусторонний скотч с подворотом на изнаночную сторону).

БАТИК.
8.1) Работа, выполненная в технике батика, может натягиваться двумя способами, на картон и ДВП (как вышивка на двусторонний скотч с подворотом на изнаночную сторону) или на подрамник.
8.2) Если работа натягивается на подрамник, то рекомендуется сначала натянуть фоновую ткань, а потом сверху батик.
8.3) Допускается вместо фоновой ткани использовать картон для задника, который глухо крепится на лицевую сторону подрамника. А сверху оклеивается листом белого ватмана.

ПОДРАМНИК.
9.1) Подрамник может быть "глухой" (собранный из деревянной рейки жёстко на станке), и "модульный" (разборный с клиньями).
9.2) Древесина не должна иметь влажность выше 12% и содержать "мертвых" сучков. Направление волокон не должно быть волнистым.
9.3) Деревянная рейка для изготовления подрамников должна быть просушенной, не иметь сколов и глубоких трещин.
9.4) Коробление деревянной рейки (пропеллер) недопустимо.
9.5) Бортик на профиле рейки желательно иметь закругленной формы (для предотвращения преждевременного износа холста).
9.6) После сборки глухого подрамника необходимо немного скруглить острые края углов наждаком, для защиты натягиваемого холста.
9.7) Прогиб подрамника по сторонам не должен превышать 5 мм, и при необходимости, усиливается перемычкой. Перемычка, должна быть установлена таким образом, чтобы не допускать соприкосновения с холстом.
9.8) Подрамник с натянутым холстом закрепляется в раме любым способом, исключающим повреждения холста.

НАТЯЖКА ХОЛСТА НА ПОДРАМНИК.
10.1) Размер рейки подрамника (ширина и толщина) должен соответствовать размеру холста, во избежание его перекоса и прогиба при натяжке.
10.2) При натягивании больших размеров холстов на подрамнике должна быть перекладина или крестовина.
10.3) При натяжке работы на подрамник рекомендуется пользоваться специальными щипцами (важно обратить внимание на ветхость работы, выполненной на холсте).
10.4) Запас холста (свободного края) при натяжке на подрамник должен составлять не менее 2,5 см на каждую сторону.
10.5) Монтаж холста осуществляется скобами монтажного пистолета.
10.6) Крепление производится в торец подрамника или его заднюю часть.
10.7) Не рекомендуется увлажнять холсты перед натяжкой. Исключением может являться слабое увлажнение отдельных участков задней части холста, для исправления дефектов (пузырь).
10.8) В исключительных случаях допускается увлажнение пересушенного холста. Однако в этом случае это особо обговаривается с заказчиком и всю ответственность за непредвиденные последствия (разрывы, обрушение красочного слоя и т.д.) берет на себя заказчик.
10.9) После натяжки холста не должно быть провисов и пузырей.
10.10) Старые, ветхие холсты натягиваются исключительно вручную, без применения какого либо инструмента.
10.11) Сильная перетяжка холста (т.н. барабан) недопустима из-за возможного отслоения красочного слоя.

ГРАФИКА.
11.1) Обрезать лист графики недопустимо.
11.2) Приклеивать к паспарту скотчем по всему периметру лист графики (акварели, иное) недопустимо.
11.3) Недопустима сухая или влажная наклейка (накатка, в том числе с помощью горячего пресса) на паспарту или подложку листа графики.
11.4) Подвеска графики оформленной в паспарту с подложкой (задником) без рамы должна осуществляться зубчатой подвеской закреплённой к заднику прессованием.
11.5) При оформлении листа графики в паспарту, срез паспарту может заходить на изображение не более 5мм с каждой стороны, для картин выполненных на тонкой бумаге большого размера, заход возможен до 1см.
11.6) Для предотвращения возможного коробления от перепадов влажности и температур, жёсткая фиксация изображения осуществляется только по верхней части.
11.7) Для закрепления изображений применяются безвредные материалы и консервационные технологии.
11.8) Для графики, оформляемой с видимыми краями (срез листа), окно паспарту должно быть больше примерно на 3мм. по всем сторонам.

ДРУГОЕ.
15.1) Мастерская не вносит никаких изменений в работу заказчика (стирка, глажка, штопка, удаление пятен, и.т.д.). Подобные работы допускаются только при полном согласовании с заказчиком и желанием мастерской подобную услугу оказать.
15.2) За выполнение не обычной, не стандартной работы не предусмотренной прейскурантом, начисляется надбавка за сложность в процентах от суммы по договоренности с заказчиком.
15.3) За срочность выполненной работы возможно исчисление дополнительной оплаты, но не более 50% от стоимости заказа. Процентную ставку устанавливает мастерская по своему усмотрению.
15.4) При соответствии изделия данным стандартам, и отсутствия дополнительных письменных указаний заказчика, претензии не принимаются, и заказчик обязан оплатить заказ в полном объёме.
15.5) Багетная мастерская вправе отказать заказчику, если его требования приводят к ухудшению качества и не соответствуют данным стандартам.

Нарушение данных стандартов должно считаться безусловным браком, и заказчик вправе требовать переделки (устранения) обнаруженных недостатков, или требовать возврата денежных средств, уплаченных за свой заказ.

Материал использован с сайта: www.art-frame.spb.ru изменён и дополнен повышенными к качеству требованиями.

Оформление фотографий (картин) с использованием паспарту

Казалось бы, оформление картин и фотографий - исключительно дело вкуса, о котором не спорят и никаких правил по оформлению быть не может. Но за внешним видом оформленных произведений скрывается много подводных камней, с которыми сталкивается изрядное количество авторов. Я говорю о сохранности оформленных произведений. Сами отпечатки (например полученные на струйных принтерах Epson, или ручным способом на бром-серебряной бумаге, а то и вовсе напечатанные альтернативными способами, вроде цианотипии) хранятся достаточно долго не подвергаясь старению и порче. Однако, "стареть" со временем будет не только фотография, но и материалы применяемые в оформлении. О том как продлить жизнь шедевров и хотелось бы сказать несколько слов.

При оформлении, фотографии обрамляются всевозможными цветными картонными паспарту. Для консервационных и музейных способов оформления (которые гарантируют долговечность изображениям и материалам) изготавливаются специальные виды картонов.

Уровни качества картона для паспарту в соответствии с классификацией FATG

Музейный картон:

Производится на 100% из настоящих волокон хлопка и не содержит никаких техногенных примесей. Хлопковое волокно - наиболее чистый вид целлюлозы (альфа-целлюлоза) без содержания лигнина (Лигнин - полимерное вещество от светло-кремового до темно-коричневого цвета, в зависимости от способа выделения. Данный сложный полимер, входящий в состав почти всех наземных растений, расположен в клеточных стенках и межклеточном пространстве растений, скрепляя целлюлозные волокна). pH для музейного картона находится в пределах 7.5-9.5 (проведение тестов по искусственному состариванию показали, что эти значения не меняются в течении 100 и более лет). Структурно такой картон бывает однослойным и двухслойным. Единственный недостаток - ограниченная цветовая гамма.

Консервационный картон:

Производится из древесной массы, химическим способом очищенной от лигнина (при отбеливании целлюлозы лигнин удаляется через окисление кислородом в щелочной среде). Такой картон может содержать волокна хлопка частично лишь в своей сердцевине. Этот вид картона бывает лишь двухслойным, однако сердцевина и лицевая части отвечают всем консервационным стандартам. Для придания требуемых щелочных свойств (pH8.2), консервационный картон обрабатывают карбонатом кальция, что дает незначительные изменения значения pH за период в 100 лет.

Стандартный картон:

Состоит из 3 слоев: лицевого бумажного, сердцевины из очищенной химическим способом древесной массы (с содержанием карбоната кальция, для защиты от окисления со временем) и безкислотной подложки, непосредственно контактирующей с материалом отпечатка (картины). Древесная масса содержит лигнин, который способствует повышению кислотности материала с течением времени. Кислота проявляется в виде коричневых пятен на поверхности картона, которые со временем поражают изображение, особенно в местах срезов (например вырез окна в паспарту). В консервационном оформлении, такой картон не приемлем для изготовления паспарту.

Однако срок хранения зависит не только от применяемых в оформлении картонов. Средства для накатки и наклейки изображений c паспарту на подложку тоже влияют на долговечность.

Еще один важный момент - технология накатки изображений на основу. Дело в том, что некоторые виды клейких основ очень чувствительны к соблюдению технологических процессов. Чаще всего накатка выполняется воздействием температуры на клейкие основы и иногда изменение температуры всего на 5-6 градусов цельсия снижает прочность соединения материалов. Всему виной рост впитываемости клейких основ в материалы, под воздействием повышенных температур, что снижает толщину клеевой основы и силу сцепления материалов. Более того, неравномерное распределение нагрузок (прижима) по всей площади материалов ведет к нарушению качества проклейки. Вот почему так важно применение современных станков - вакуумных термопрессов. Они гарантируют точность температурных режимов и временных интервалов обработки. Благодаря вакууму и воздействию высоких температур, выпрямляются любые неровности материалов. То же самое касается вырезки паспарту. Хороший станок способен выполнить не только сложнейшие операции по вырезке, но и гарантирует ровные, качественные срезы и отсутствие повреждений и деформаций материалов. Особенно это важно при вырезке многослойных паспарту и нарезке толстых прочных основ для накатки.

Источник: http://photomaker.livejournal.com/118726.html, с сокращением.

Как выбрать холст

МАТЕРИАЛ

Лён

Льняной холст, пожалуй, самый распространенный вид ткани, используемой художниками в качестве основы для живописи.
Лён по праву считается самым лучшим материалом. В чем его преимущества? Красота и прочность! По сравнению с другими основами, льняное полотно не обладает механически правильным и ровным тканым рисунком, благодаря особенностям плетения нити. Лен всегда проступает «живой» канвой сквозь слои краски. Многообразие фактур художественного льняного полотна определяется количеством нитей на дюйм. Холст средней фактуры содержит приблизительно 79 нитей на дюйм; холст гладкой фактуры (его еще называют «портретного» качества) - от 90 нитей и более. Льняное полотно может быть как одиночного переплетения (8\У), так и двойного (0\У). Второй вариант гораздо прочнее, тяжелее, плотнее и, конечно же, дороже. Такая основа лучше подходит для крупноформатных живописных произведений. Лен обладает высокой прочностью и стойкостью к перепадам температур, влажности воздуха и механическим воздействиям. Волокна ткани имеют повышенный коэффициент истираемости, что позволяет холсту сохранять свою первоначальную зернистость. Устойчивость к различным деформациям зависит от твердости материала: чем она выше, тем дольше сохраняется «товарный вид» ткани.

Качество льняного холста:

Холсты, изготовленные из пряжи длинного волокна имеют ровную по толщине нить и считаются более качественными. чем те, что сделаны из отходов первичной обработки.
Холсты, изготовленные из отходов первичной обработки, имеют неравномерную нить с узелками и считаются менее качественными.

Лён следует выбирать, когда:

1. Необходимо отличное качество и длительная сохранность работы.
2. Есть финансовая возможность приобрести лён.
3. Необходима дополнительная прочность основы для живописи.

Используется для работ с маслом, акрилом, темперой и смешанными техниками. Рекомендуется для фактурной живописи. Льняной холст (средней зернистости) - самая высококачественная основа (имеет тонкие волокна без узелков), очень плотное переплетение. Холст машинной грунтовки (акриловый грунт) с синтетической универсальной подготовкой. Холст обладает тонкой восприимчивостью к движению кисти. Такая поверхность эластична и прочна. Никогда не даёт заломов на сгибах, не требует доработки.

Хлопок

Современная альтернатива льняным холстам.
Это прочный и недорогой материал, устойчив к воздействиям окружающей среды. Как и лен, имеет в структуре ту же молекулу целлюлозы. По сравнению с льняной, нить хлопчатника несколько тоньше и значительно ровнее, что сказывается на фактурном рисунке ткани.
Хлопок впервые стали использовать в художественных целях в 30-х гг. XX века. С тех пор он получил довольно широкое распространение, однако по престижу и популярности заметно уступает «льняному собрату». В отличие от льняного хлопчатобумажный холст менее прочен, нередко можно услышать, что хлопковые холсты малопригодны для живописи - ткань менее прочная, чем лен, больше поглощает влагу, и следовательно, подвержен гниению, в натянутом состоянии со временем провисает.
Кроме того, большинство имеющихся в продаже холстов, слишком тонкие, и это не добавляет им популярности. А высококачественная хлопковая основа должна быть достаточно тяжелой (340-430 г/м2). И, конечно, большое значение имеет обработка полотна. Если оно правильно подготовлено, проклеено и загрунтовано - получается хорошая основа для серьезной живописи маслом. У некоторых клиентов возникает соблазн купить не готовый холст, а дешевый отрез хлопка в магазине тканей. В этом случае нужно помнить о том, что такой материал предназначен для пошива одежды, постельного белья, занавесок. Поэтому ткани обрабатывают специальными смолами, уменьшающими образование морщинок и складок. В противном случае художник сильно рискует испортить работу. Хлопчатобумажное полотно для живописи - «соПоп с!иск» - это чистый, необработанный материал без химических «пропиток».

Сложный полиэстер

Прочный и весьма стойкий материал. Он менее чувствителен к кислотному воздействию масляных красок, не подвержен гниению, не имеет тенденции к расширению или сжатию в зависимости от влажности и температуры воздуха. Из него делают синтетические холсты. На такой основе можно использовать те же грунтовки и клеевые растворы, что и на льняных или хлопчатобумажных полотнах. Отличительная особенность сложного полиэстера - полное отсутствие фактуры. Для кого-то это плюс, а для кого-то - минус. Синтетические холсты еще не прошли проверку временем. Среди них встречаются и комбинированные варианты с добавлением натуральных нитей, к примеру, полульняной холст. Важно понимать, что синтетические и растительные волокна обладают различными свойствами, что может привести к растрескиванию красочного слоя.

Смесовые основы

Лен+хлопок в определенных пропорциях. Они практически не уступают по качеству полотнам из натурального льна - не провисают и не набирают влагу, предназначены для разных живописных техник, доступны по цене и весьма востребованы среди профессионалов и любителей.
Хлопчатобумажный холст, (Хлопок-68%. Полиэстер-30%. Вискоза-2%) плотность 340г/на кв/м, машинной грунтовки с синтетической универсальной подготовкой. Предназначен для работы с маслом. акрилом, темперой и смешанными техниками. Холст обладает тонкой восприимчивостью к движению кисти. Такая поверхность эластична и прочна. Никогда не даёт заломов на сгибах, не требует доработки. Присутствие в составе синтетической нитки делает холст не восприимчивым к климатическим изменениям (не провисает).

Джут (мешковина)

Также используют для производства холстов. Прочное натуральное волокно обладает однородным тканым рисунком с ярко выраженной фактурой, которая заметно доминирует над другими элементами живописи. Джутовый холст считается идеальной основой для «энергичной» пастозной техники.

ЗЕРНИСТОСТЬ

Зернистость определяется не размером льняного зернышка, а фактурой ткани. Более грубые нити с большим количеством инородных вкраплений делают зернистость холста выше.
• мелкозернистые - для детальной прорисовки мелких элементов рисунка, делают переходы от оттенка к оттенку более плавными; идеален для гладкой тонкослойной живописи. Для портретов.
• среднезернистые - подходят для работы в разных техниках.
• крупнозернистые - для многослойных техник. Для пастозной живописи. Крупнозернистый холст способен выдерживать нагрузку фактурной живописи без деформации и усиливать трехмерные эффекты.

ГРУНТОВАННЫЙ ИЛИ НЕТ?

В продаже имеется и то, и другое. На многих холстах указано, что грунт подходит как для масляной, так и для акриловой живописи.
Если художнику нужна качественная основа, с проклейкой мездровым составом, с хорошим многослойным грунтом, он должен все сделать самостоятельно. Качество грунта имеет большое значение. К примеру, акриловые краски стерпят недостатки, а с масляными уже сложнее - если грунт будет пропускать льняное масло, это может сильно испортить как холст, так и картину.

КРАСКИ МАСЛЯННЫЕ ИЛИ АКРИЛОВЫЕ?

Масляные краски могут применяться на холстах, как с масляным так и с акриловым грунтом.
Акриловые краски могут применяться на холстах исключительно с акриловым грунтом.
Масляные и акриловые краски можно применять при работе, как с льняным так и с хлопчатобумажным холстом.

КРЕПЛЕНИЕ ХОЛСТА

Холст на подрамнике

Подрамник - это деревянный каркас прямоугольной, формы, на который натягивается холст. Поверхность при этом пружинит и держит форму. Как правило, для изготовления холстов на подрамнике применяется только ручная работа. Это обеспечивает максимальное качество основы.

Холст на картоне

Основа, которая состоит из двух частей: плотный лист картона, (ДВП) на который «намертво» приклеен загрунтованный холст. Такая основа - отличный выбор как для экспериментальных работ или эскизов, так и для серьезных произведений. Гладкий и упругий картон обеспечивает ровную поверхность, а хлопковый холст (мелкозернистый) создает нежную фактуру.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

Следует выбирать холст с ровным плетением, нитями ровными по длине и ширине, без узлов и торчащих нитей. При неравномерной толщине нитей реакция на температуру и влажность в различных частях холста неодинакова, что нарушает сцепление с грунтом и может вызвать разрушение красочного слоя.
Холст должен иметь повышенную стойкость к атмосферному влиянию (влажности, перепадам температуры). Самыми прочными и стойкими считаются холсты с частым переплетением нитей.
Если во время работы холст становится влажным, значит он сделан с нарушением технологии, что не гарантирует сохранность живописи. Поэтому, прежде чем писать серьезную работу, протестируйте основу.
Не следует покупать отбеленные холсты. Использующиеся для этого средства резко снижают прочность ткани.
Подрамники могут быть глухими, собранными жёстко по углам и модульными, на клиньях.
Категорически не покупайте холсты с негрунтованными торцами!
Этот холст изготовлен "кустарным" способом и соответственно с "кустарным" качеством.
Чем больше размер картины, тем более плотный и тяжелый холст необходим. Для картины размером 120 см и больше, рекомендуется применять хлопок (или лён) плотностью от 280 г/на м/кв.
Лучше всего отдавать предпочтение хорошо грунтованному холсту на подрамнике.
Выбор хорошего холста влияет на качество живописи. Ведь холст - это основа для будущего шедевра. Но немаловажную роль играет и подрамник, на который крепится холст. Он должен быть выполнен из качественной древесины, не имеющей изъянов, рейка с буртиком или со скосом, не допуская соприкосновения холста с рейкой. И только тогда, когда выбран и качественный холст, и подрамник, можно рассчитывать на то, что картина успешно сохранится на долгие годы.
Холст, грунтованный на подрамнике, используется мастерами живописи для рисования масляными и акриловыми красками. Он обладает оптимальными свойствами впитываемости, тем самым обеспечивая отличную цветопередачу и сохранность рисунка.
Качественно натянутый холст на подрамнике - это один из основных инструментов, для воплощения ваших творческих идей.

Как подготовить вышивку к оформлению в багетной мастерской

Перед сдачей вышивки на оформление нужно проверить выполнены ли следующие условия:

• Свободная, чистая без вышивки часть канвы должна быть шириной не менее 1 сантиметра,
  это нужно для подворота её при натяжке на изнаночную сторону картонной подложки.
  
• Не нужно подшивать края и оверложивать.
  
• Ни в коем случае нельзя обрезать свободную часть канвы от вышитого рисунка.
  
• На изнанке не должны быть "хвосты" нитей, расположенных близко к краю, мешающих при натяжке.
  
• Канва не повреждена (нет порезов, загрязнений);
  
• Не нужно накрахмаливать, потому, как ткань становится жёсткой, и плохо растягивается при натяжке.
  
• Вышивка постирана и отглажена.

Остановимся подробнее на последнем пункте.

Как стирать?

Вышивка стирается в тёплой воде с небольшим количеством не абразивного качественного для цветного белья моющего средства без хлора (подойдёт шампунь, гель для душа, жидкое мыло, а также хозяйственное мыло).
Если разметка на вышивке делалась специальным маркером, то удалите его остатки согласно прилагаемой к маркеру инструкции.
Если маркер смывается холодной водой, то на первом этапе тщательно прополощите вышивку в холодной воде (не смытый маркер может проявиться под утюгом, и его уже не смыть) и лишь затем стирайте.
Не рекомендуется размечать канву грифельным карандашом («простым» карандашом) - в лучшем случае он просто плохо ототрется, фактически в 99% он не смывается.

Итак, опускаем вышивку в тёплую мыльную воду, немного там полощем и аккуратно трём.
Не забывайте, что поскольку нить на вышивке узлами не крепят, то усердно натирая пятно, вы рискуете вытащить хвостики наружу, повредить ткань или нити, распушить и истончить их.
При стирке вышивку нельзя перекручивать при отжиме.
Затем хорошенько прополощите вышивку в тёплой воде, не выше 40˚С или можете воспользоваться проточной водой из-под крана.
После стирки аккуратно заверните работу в махровое светлое полотенце, чтобы впиталась лишняя влага.

Как гладить?

Гладить можно как сырую, так и просохшую вышивку.
Гладят вышивку с изнаночной стороны, через марлю, положив на махровое полотенце, чтобы не деформировать крестики.

Как упаковать работу для транспортировки в багетную мастерскую?

С маленькими вышивками хлопот немного, можно упаковать в полиэтиленовую файловую папку для защиты от пыли и грязи, а чтобы не помять во время транспортировки - вложить в книгу или журнал подходящего размера.
С вышивками крупного размера поступают иначе, а именно упаковывают, свернув в форме валика с помощью белой ткани и твердого валика. На лицевую сторону вышивки кладется белая ткань и вышивка накатывается на небольшой валик. В качестве валика можно использовать картонный рулон из-под пищевой пленки, фольги.
Вышивка, скатанная таким образом в рулон, не мнется. Вышивку при сворачивании в рулон кладут лицевой стороной вверх, тогда вышитые крестики меньше сминаются.